Es posible quedarse sin aliento ante un paisaje, justo ahí, en el umbral de la puerta. Ya sea que resida a orillas del mar, en las laderas de una montaña o incluso en el corazón de una metrópolis. Continuar descubriendo, vivir una aventura donde hemos dejado nuestras maletas hace muchos años. Aquí radica sin duda la belleza del mundo, su capacidad para procurar y renovar la maravilla en lo cotidiano.

Sin embargo, esta búsqueda de lo desconocido, este cambio de aires, también podemos provocarlo de frente; enfrentarnos a él buscando y encontrando un mundo radicalmente nuevo. Ciertamente, esto requiere desplazarse, quizás tomar un avión. Las consecuencias (climáticas) inducidas por este medio de transporte son conocidas por todos hoy; así el viaje que, paradójicamente, es un catalizador de encuentros y de intercambio sigue siendo también y ante todo un placer egoísta; en cierto modo un crédito sobre el mundo futuro. Pero el viaje es precisamente mucho más que un desplazamiento; además es también una terapia para todos los males y ¿no conduce el ejemplo en todos los niveles a un ascetismo mortificante?

Sin embargo, ese no es nuestro propósito hoy. En este artículo, pues, se trata de viajes, y particularmente de un viaje. Uno de esos cuya posibilidad nos maravillaba cuando de niños recorríamos los atlas. Especialmente porque se trata de una isla, del Hemisferio Sur, en los márgenes de los océanos Índico y Pacífico y cuyos habitantes cristalizan una potente imaginación. Y luego Corto Maltese se aventuró allí en « La balada del mar salado », así que ¿qué mejor que eso?

Qué se encuentra en Nueva Guinea

Pero intentemos ser precisos: se trata de Nueva Guinea. Curiosamente, los hombres (europeos…) trazaron allí – cortaron – una frontera, dividiendo la isla en dos entidades políticas; legado geométrico de los imperios coloniales pasados. El oeste, bajo dominio holandés, fue posteriormente integrado al vasto conjunto indonesio, el este – alemán y británico - se convirtió en independiente bajo el nombre de Papúa Nueva Guinea.

« One Island, one Country », recuerdo este graffiti en las paredes de Dublín el siglo pasado, me marcó y parecía cobrar pleno sentido. Imagino que este sueño de unidad es compartido también por algunos en Nueva Guinea, sin embargo, hay que ser consciente de la heterogeneidad de este territorio. Tercera isla más vasta del planisferio, la región concentra la mayor diversidad lingüística del mundo: los idiomas se cuentan por centenas. Manglares impenetrables, valles encajonados, altas cadenas de crestas, la topografía ha limitado los intercambios, permitiendo a entidades vivir y desarrollarse en aislamiento. Así un viaje a Nueva Guinea consiste en aceptar tener una visión parcial de la isla.

Partir a la conquista del valle de Baliem

Por nuestra parte, la elección recayó en el valle de Baliem. En el centro de la isla, en territorio indonesio, sigue siendo de acceso relativamente fácil. A partir de Jayapura, la gran ciudad costera y cabeza de puente de la presencia (¿colonización?) indonesia, es posible tomar un vuelo en ATR hacia Wamena . Wamena; es una especie de ciudad del Lejano Oeste, reciente y sin Historia, lugar de convergencia de los habitantes de los altos valles de la etnia Dani. Calles rotas y trazadas en ángulos rectos conducen al punto neurálgico de la ciudad, el mercado cubierto que se celebra diariamente. Es un gran bazar donde se mezclan frutas exóticas, productos de cultivos hortícolas, chucherías chinas, artesanía papú y cerdos vagabundos. El suelo está marcado por salivas rojo oscuro de consumidores de betel, una carcasa de perro desollado aguarda su corte en un puesto de carnicería, pollos deambulan entre jóvenes que esnifan pegamento, a falta de beber alcohol cuya venta está prohibida en la ciudad.

Wamena, el paso obligado

Wamena es una zona económica, un punto de atracción de los papúes: define la dicotomía de este territorio que vacila entre tradiciones milenarias y modernismo, que también aspira a cambios. No es por ella que fuimos a Papúa, sin embargo, es un lugar de paso obligado, una puerta de entrada; un paradigma de estos países emergentes y de las sociedades en mutación.

El atractivo de Wamena reside pues en su aeropuerto que permite posarse en el corazón mismo de Nueva Guinea, en una cuenca rodeada de montañas. Algunos kilómetros en una vieja jeep y la carretera termina a la altura de un puente arrastrado por una crecida; algunos troncos se arrojan y habrá que atravesar a pie el vasto lecho de un arroyo que desemboca en el Baliem, que, por lo demás, permite imaginar la potencia del agua que debe descender de la montaña en ciertas ocasiones.

Primer encuentro con los papúes

Pasado este puente, las redes de telefonía móvil ya no son accesibles, no hay comercio, ninguna posibilidad de abastecerse de agua embotellada. Si el objetivo es solo hacer una incursión rápida de un día en el valle, entonces ciertamente se puede prescindir de la ayuda de un guía. Sin embargo, para varios días, nos parece indispensable. El guía dominará perfectamente los itinerarios que sabrá adaptar a vuestras capacidades, será el intérprete entre vosotros y los papúes encontrados, tendrá las redes de contactos para dormir en los pueblos, organizará el suministro con su cocinero y sus porteadores (provisiones, utensilios de cocina - esenciales para hervir agua - posiblemente tiendas). Emplear a porteadores es también proporcionar una fuente de ingresos a estas familias. Porque hay que entender que los papúes en los pueblos viven fuera del sistema económico como lo entendemos. En la montaña, todos son agricultores y autosuficientes, la tierra es fértil y generosa, da lo suficiente para alimentarse, sin embargo, este sistema no da ninguna retribución monetaria. Así, comprar un objeto de artesanía, hacer trabajar a un equipo con un guía, permitirá a los locales ganar algo de dinero que será gastado en Wamena para comprar pequeños objetos que mejoren lo cotidiano.

A veces basta con poco para ser feliz y caminar en un lugar majestuoso contribuye mucho a ello. Los caminos que avanzan a lo largo de las líneas de curva ofrecen la ventaja de limitar los desniveles, se puede avanzar algunos kilómetros, perpendicularmente a la pendiente, antes de encontrar un acantilado o repecho. Acariciado por la brisa, en un universo virgen donde la vegetación y lo mineral se recortan contra un cielo de diferentes variaciones, el espíritu deambula sin restricción. Se cruza un barranco y una nueva perspectiva se abre, revelando una ladera de montaña oculta donde desciende un torrente poderoso.

Y luego, al dar la vuelta a una esquina, uno se topa cara a cara con un viejo papú que realiza algunas tareas cotidianas. Está desnudo, solo un estuche peneano y una corona de plumas; no se ha preparado para recibir turistas; está simplemente allí, según su costumbre, como lo estaban antes que él su padre y su abuelo y todos sus antepasados mucho antes de la llegada de los colonos. En la mano que nos tiende para saludarnos, observamos falanges cortadas: seccionadas por una hacha de piedra, estas mutilaciones acompañaron sus duelos. Uno se da cuenta entonces de que en algunos años, una generación, esto habrá desaparecido. Las misiones cristianas, los funcionarios de Java en primera línea, la escolarización, la presencia de turistas, todo eso erosiona poco a poco una base milenaria. Así marcha el mundo. Solo quedarán folklorismos y habrá que adentrarse más profundamente en la isla, en tierras aún inexploradas, tomar un avión Pilatus para posarse en una pista corta de una meseta alta.

En cualquier caso, hoy la montaña sigue poblada y el valle ofrece ver muchos pueblos que se dispersan en estas laderas. Cuando uno se acerca a alguno de ellos, constata que la montaña está completamente trabajada. Aguas arriba y aguas abajo del pueblo, se extienden parcelas cuidadosamente delimitadas por muros de piedra seca; algunas constituyen corrales de cerdos (cuya posesión confiere poder y riqueza), otras presentan alineaciones de vegetales tirados a cordel. Aquí y allá, se observan muros de contención, terrazas escalonadas; durante generaciones, la tierra ha sido trabajada, modelada. Casi en todas partes, hoy se encuentra una pequeña iglesia de las misiones evangélicas, sin embargo, antes de estas balizas modernas, debía ser difícil localizar los pueblos en las laderas de la montaña. La vivienda Dani está hecha de pequeñas cabañas vegetales circulares. Se entra por una pequeña puerta que obliga casi a gatear. La cabaña está dividida en dos niveles, pero la estrechez no permite ponerse de pie, hay que agacharse. En el piso superior se encuentra el espacio para dormir, se accede por una pequeña escalera. En la planta baja y en el centro, siempre hay un hogar. Como no hay chimenea, todo está cubierto de hollín, y el techo y las paredes han tomado un color negro; la ausencia de ventana confiere también una sensación extraña. El lugar de vida está cargado simbólicamente, hombres y mujeres no cohabitan, y al contrario, las mujeres están prohibidas en el espacio de los hombres donde se conservan objetos mágicos, herencia aún presente de cultos antiguos. Concesión a la época moderna y fruto de campañas de los gobiernos indonesios, pequeños paneles solares fijados en la cima de largas pértigas permiten proporcionar algo de iluminación.

Trek en el valle de Baliem

La primera etapa de nuestro trek nos llevó a Kelice. La vista del valle, en este lugar, es simplemente magnífica.

El día anterior, un cerdo había caído y se había roto una pata, fue sacrificado la mañana misma de nuestra llegada y ofrecido por su dueño a todo el pueblo, pudimos ver su preparación. Un vasto hoyo está forrado de follaje, se colocan piedras calientes en capas sucesivas, el cerdo, tubérculos de taro,….. Todo esto está recubierto aún de follaje, de piedras…. Esto da una cocción particular, la carne no está ni asada, ni hervida.

La segunda noche, la pasamos en Sokyosimo. El pueblo está más bajo, a orillas del río, pero exento de paludismo como la totalidad del valle, la altitud siendo demasiado alta para el anófeles. Para llegar allá, tuvimos que cruzar cursos de agua sobre puentes suspendidos. Sokyosimo es más grande que Kelice, hay una escuela, una enfermería, una iglesia. Quietud y serenidad emanan de este lugar. Terrazas de césped verde digno de un green de golf, palmeras que proporcionan sombra. Consuelo del montañero después de una larga jornada de caminata también es posible bañarse en el agua helada del río.

La tercera noche en el valle, la pasamos en Ergem. Es un pueblo encaramado en una ladera, cada terreno está cultivado, y la imagen que se desprende es la de una abundancia hortícola. Esto también indica mucho sobre el modo de vida de los papúes que gira en torno a actividades agrícolas. A este respecto, nos confronta a nuestras propias paradojas como occidentales. Si los papúes no tienen dinero, en cambio, todos cultivan de una manera totalmente ecológica, no son obesos y todos parecen en buena forma física, fruto de una vida al aire libre y de trabajos manuales. Por su lado, los occidentales trabajan para tener dinero, para comprar productos bio y para ir al gimnasio. ¿Quién es más coherente?

De hecho, el viaje a Nueva Guinea es necesariamente un viaje de descubrimiento, pero como todos los buenos viajes, también da lugar a la introspección; aquí radica también su gran riqueza y lo que nos lleva a afirmar que este viaje a Papúa es único, que constituye realmente una experiencia formidable… Un saco ligero, una capa de lluvia, buenos zapatos de marcha, no hay mucho más para que la aventura se nos abra.

Escrito por Ludovic WILHELM

Para ir más allá y también vosotros descubrir el valle de Baliem, os invitamos a descubrir el circuito
https://www.voyageindonesie.com/circuit/papouasie-tribus-dani-vallee-baliem