26 dic. 2015

Es tarde cuando Neemiya y sus 2 compañeros de aventura llegan a la vista de Lukun, este pueblo encaramado en el territorio Una en las montañas Jayawijaya, en Papúa indonesia. El pico Yamin y sus 4581 metros domina las gargantas profundas con torrentes tumultuosos, donde se adivinan en días claros trazas frescas de nieve. Neemiya está cansado, tiene frío pero en Lukun sabe que puede contar con un refugio y algunas batatas. La hospitalidad de sus hermanos del clan Balyo es legendaria.

Lukun es el último bastión del territorio Una de las montañas, un verdadero nido de águila antes de sumergirse inexorablemente siguiendo los torrentes hacia el territorio Kopka, la llanura del río Eilanden y los misteriosos Korowai, Kombai y Kowoyap. Allá sabe que después de varios días de marcha agotadora podrá intercambiar sus piedras de hacha y herramientas (el orgullo del pueblo Una) por sagú, rotén y uno de los instrumentos más importantes de los pueblos papú, el arco y las flechas.

Villaje de Larye. 300 habitantes, las Yowa y Dibah (casas comunitarias) están posadas como hongos en una delgada cresta de tierra arcillosa con acantilados alrededor de más de 300 metros. Neemiya Balyo representa la joven generación de estos últimos talladores de piedra de Papúa Occidental, del resto del mundo incluso.

2 clanes se reparten este poder heredado de los antepasados, el clan Balyo y el clan Malyo. Neemiya Balyo aprendió todo de su padre el gran Dimane Balyo, el hombre de 8 esposas y saber infinito... Y con Ngis Malyo, Eba Deyal, Kirip Kirip Malyo bajan todos los días los terrenos escarpados hacia la orilla del río Hei en busca de piedras que un experto golpe de vista (por parte de estos notables) permite juzgar que la noche fue buena, que los espíritus se acercaron al gran árbol Manmandala, que los antepasados cerca de la enorme roca Gulungbun ofrecieron a sus aprendices estos bloques de basalto para confeccionar las piedras de hacha que valen en estas tierras más que el oro y la plata.

Con varias piedras pulidas y herramientas, se puede presumir aquí en Larye de comprar las mujeres más bellas y los cerdos más grandes, lo que aumenta considerablemente el poder y el prestigio del maestro tallador frente al clan entero.

Guerras larvadas que a menudo tienen por pretexto el robo de un cerdo, un árbol, una batata o una mujer aún azotan las montañas Una y la herramienta de piedra juega un papel importante.

Neemiya está con su padre Dimane a la orilla del río Heiye. Los Heiya (piedras de hacha) se encuentran al borde del agua clara. Ambos examinan una roca, estudian su forma, tamaño, textura. Selecciona otra al lado porque Dimane con ojo de experto detectó una veta en la roca, que promete. Hay que desbastar la roca, abrirle las entrañas. Bien se hiende con otras rocas de textura más dura, bien se usa el método del fuego y es el caso aquí porque la roca es demasiado voluminosa. La preparación y calentamiento de la roca tomará de 1 a 2 horas antes de que la piedra blanquee, se agriete. Si la roca resiste, se vuelve a hacer fuego en las grietas hasta que explota.

Todo el día Neemiya, su padre y los miembros del clan (las mujeres están prohibidas) han desollado la piedra, la han desbastado para traer una docena al pueblo, todo bellamente empaques en una hoja de pandano y llevado en un noken. La subida es terrible, hay que pasar un viejo puente de lianas tambaleante y Dimane ya no tiene toda su juventud, su hijo lo ayuda. Llegados al pueblo, el trueno gruñe en la montaña, allá hacia el terrible "paso Orange" a casi 4000 metros donde la expedición del francés Pierre Gaisseau en 1960 dejó algunos porteadores muertos de frío.

Neemiya y los otros son rápidamente rodeados por una multitud de niños desnudos, mocos en la nariz, las mujeres se mantienen atrás por miedo a las invectivas. El pulido comienza, del bloque tallado la piedra se convierte en piedra pulida y ante nosotros 10.000 años de historia se despliegan. Solo el sonido de los choques de 2 piedras resuena en el pueblo y los últimos maestros talladores de toda Papúa están aquí ante mí, reunidos en este pequeño pueblo de Larye. Los más jóvenes ya se han ido al bosque buscando la famosa madera de Telye, madera dura que servirá de mango a las herramientas.

Esta tradición de taller de piedras Heime tiene por objetivo un verdadero comercio, intercambio de mercancías con otras tribus del Este y Oeste del territorio Una. Al Oeste las piedras pulidas se intercambian con la gente de Nalca que se encarga del comercio en los importantes pueblos de Kosarek y Angguruk contra cerdos, nokens (bolsas de fibra vegetal) y a veces mujeres.

Al Este el comercio se extiende hasta Oksibil y del otro lado de la frontera de Papúa Nueva Guinea, al Sur con las tribus Momina, Brazza, Citak, Korowai contra sagú, sal, rotén, arcos y flechas.

Neemiya y 2 de sus amigos saben desde hace tiempo que será su turno descender hacia el territorio de las llanuras, al país del calor y la malaria. Un largo viaje de casi 8 días si el buen tiempo acompaña y muchas aventuras. Neemiya escucha aún las palabras de los ancianos, aquellos que en el pasado hicieron más de 10 veces el viaje en riesgo de sus vidas, los caníbales, los mosquitos, los torrentes desbordados, el frío, el calor, el hambre... Está listo Neemiya, sabe que cuando regrese a su casa en Larye una joven mujer le será prometida, será considerado un héroe, un hombre sin miedo. Secretamente antes de la partida va a recogerse en una grieta de roca bajo el pueblo ante los restos de los huesos de sus antepasados, les pide que lo ayuden en esta nueva prueba.

Esta mañana, en el pueblo de Lukun, Neemiya se despierta de buen humor, hay un sol espléndido y su sueño de la noche anterior lo vio regresar al pueblo triunfante. Está listo para descender al país de los "hombres desnudos", aquellos que viven en los árboles.

Un largo viaje en la selva, días bajo la lluvia y el encuentro del calor pegajoso en las tierras bajas, llanuras monótonas sin relieve, el infierno verde porque al contrario de las montañas Una, no hay panorama y Neemiya tiene los "blues". Los 3 hombres deben pasar el pequeño pueblo inhóspito de Seradala, seguir el río Eilanden lado Este para no tener la sorpresa de encontrarse frente a los temibles "kowoyap" para finalmente llegar al lugar de encuentro fijado desde hace largas generaciones por los antepasados.

Están allá, los hombres de otro mundo, asustan un poco a Neemiya porque más altos, desnudos, el sexo escondido por una simple hoja de árbol, arcos y flechas y largas espinas de pandano plantadas en la nariz, horizontalmente. El intercambio no se hará hasta mañana porque los "korowai batu" son muy desconfiados y belicosos al menor signo. Piden tabaco y el poco que Neemiya tiene en su noken es compartido. El alojamiento para la noche se encuentra allá arriba, en la cúspide de los grandes árboles de la selva primaria, una "rumah tinggih" a más de 35 metros de altura.

Perplejo Neemiya... ¿va a ir con sus 2 compañeros a la cúspide? Quizá sea una trampa y además, para hacer sus necesidades... y si tiene que bajar de noche, es peligroso con todas esas bestias rastreras. Neemiya recuerda el consejo de su tío, el sabio Amtan que cuando tenía que dormir en los árboles siempre llevaba consigo un talismán, un tibia esculpido. Puesto bajo la cabeza, el hombre no corría riesgo alguno.

Llevo con ellos casi 3 semanas, he corrido la montaña y los valles profundos durante más tiempo aún viniendo de Wamena, a pie. He cruzado los territorios Dani, Wali, Yale, Yali, Manggona, Eipo y Una, franqueé este fantástico paso de Orange, 4000 metros y desniveles, abismos muy impresionantes; paisajes de belleza rara, palmeras enanas, orquídeas negras, acantilados de caliza, valles esponjosos y cascadas, dormí en grietas de rocas con frío y lluvia, las brumas, rompí el hielo para recoger agua al amanecer, dormí en casas ahumadas, las pulgas... Antes de llegar a Larye como un "zombie" de otro mundo y acompañado de un solo portador del pueblo de Eipomeik. ¡Una aventura muy grande!

Neemiya me tiene completamente confianza, nos conocemos desde hace varios años y sabe que conozco el territorio korowai, habiendo pasado largos días en Mabul, Dajjiaw, Yapupla Atas y durante las fiestas locales de clan he codazo a los "korowai batu" y "kowoyap" los devoradores de hombres del alto Eilanden. Estoy un poco como en casa en Bilantop, Domai el jefe tiene un hijo que desapareció y durante un reconocimiento televisivo en helicóptero en 1997, le había traído noticias de Wombai encontrado poco tiempo antes en los alrededores de la misión protestante MAF de Jayapura... (¿Cómo había llegado él el hijo del bosque imitando perfectamente el sonido de cada pájaro de su selva?).

5 casas en los árboles bastante cercanas las unas a las otras en un pequeño claro, lo que constituye un récord. La más baja a 15 metros de altura, la más alta 35/40 metros posada en la cúspide de las ramas. Una escalera precaria va hacia la cúspide utilizando un árbol muy cercano y en zigzag para equilibrar mejor todo. Precaria y peligrosa para quien tiene vértigo pero los korowai tienen el desprecio del vacío o al menos lo han domesticado, prueba el último hijo de Domai de 6 años, que sube y baja solo de la casa alta. Me imagino por un instante mi propio hijo a esa edad bajar de esa manera...

Domai vive desnudo como los otros, el sexo escondido por una hoja de árbol delicadamente apretada contra el bajo vientre. Mató a un hombre hace 3 años por un problema de robo de su mujer que ha muerto desde entonces, cayó de la altura de un árbol, sobre otra casa alta porque la escalera de madera podrida se hundió bajo su peso.

Nos acoge con una sonrisa perceptible porque me reconoce pero se pregunta bien qué hago con los Una. El tabaco es de rigor y mis compañeros son adoptados aunque ninguno de nosotros habla la misma lengua. Después de una buena noche de descanso y despertar al sonido de los pájaros, el intercambio tiene lugar. Mientras tanto otras personas han llegado a la casa alta, venidas de quién sabe dónde, uno lleva grandes y largas espinas de sagú plantadas en la nariz dándole un aspecto "salvaje" y constantemente nos da la espalda. ¡Domai dice: "¡kowoyap"!

Las mujeres nos miran con pánico cerval, los niños se esconden detrás de sus padres. Neemiya, Kol y su hermano Sirep no están muy tranquilos en este instante. Otro clan, otras costumbres y aquí no son nada, extranjeros como yo.

Trueque de piedras de hacha contra rotén y arcos, mi tabaco además, todo fue rápido por una vez (estoy demasiado acostumbrado a estos parloteos que duran horas y donde cada uno finge estar molesto y luego acepta de todas formas), pocas palabras intercambiadas pero a mitad de camino entre paz y guerra que este intercambio de mercancías, prueba de ello es que en la Papúa indonesia viven aún hombres y mujeres en las antípodas de nuestras realidades cotidianas pero donde el comercio está de moda.

Neemiya me dice que quiere partir inmediatamente hacia la montaña y me pide que lo acompañe. Estoy demasiado cansado de correr las selvas, las horas de marcha en el barro en terrenos inestables han agotado mi voluntad, tengo las piernas adoloridas, la espalda "rota" y necesito mucho descanso. No me siento con fuerzas para remontar a 2500 metros y la semana de marcha, sin contar las lluvias... Repartirán sin mí.

Me quedé 4 días en el clan de Domai en Bilantop, pesqué y deguté camarones de río con harina de sagú, intenté cazar al arco con algunos jóvenes del clan, me bañé con los niños en un agua cristalina y repartí prometiendo traer de una vez por todas al jefe Domai su hijo, partido en busca de otra aventura... Yaniroma no estando sino a 3 días de marcha, el viaje fue más bien "cool" y esperé pacientemente el avión de los misioneros para un regreso hacia Jayapura.

Una, Brazza, Korowai... gente de otro mundo, de otro planeta. Las manchas blancas en los mapas de los misioneros atestiguan que aún hay pueblos de los que no sabemos nada, que hombres primitivos consagran al culto animista una pasión sin límites como al comienzo mismo de la creación.

De las montañas nevadas a la costa Casuarina, allá en Papúa indonesia la aventura es hermosa como en ningún otro lugar en este mundo.

Según los textos de Thierry Robinet, aventurero & guía en Indonesie desde 1977.

Charlène Nomadays

Redactora SEO de la primera hora en Nomadays, convertida en content manager y responsable del polo comunicación, Charlène acompaña la aventura desde sus inicios con pasión y fidelidad. Después de haber vivido siete años en Asia – de China a Tailandia, pasando por Mongolia y Corea del Sur – ha hecho del viaje una manera de estar en el mundo. Amante de las palabras, la naturaleza y los encuentros, se esfuerza por transmitir en sus textos una visión sensible, comprometida y responsable del turismo. Cada artículo es para ella un puente entre curiosidad, respeto y asombro.